Фото Ушаковой Л.А.

Так как к нам стали приходить письма с сообщением о том, что у некоторых заказчиков листочки приходят с пятнышками, мы очень запереживали и начали проводить исследование. Главный вопрос был – почему у нас в оранжерее их нет?  – Лена Смирнова, Любовь и Нина Аркадьевна (активные пользователи форума www.VseFialki.ru) могли лично в этом убедиться, побывав у нас в гостях.
Первым делом мы…. …срезали листочки с разных розеток, упаковали и положили в зип-пакеты, создав имитацию “пересылки”. Через пару дней у некоторых, независимо от сорта, появились эти пятна. Мы сразу же понесли фиалки и листики с них сорванные в карантинную инспекцию на обследование. Там собрался целый совет, и предварительно был поставлен диагноз: не болезнь, не грибок, а чрезмерная влажность. Вероятно, усугублённая аномальной жарой лета 2010. Фиалки оставили на микробиологическое исследование, результат оказался такой же – никаких патогенных микробов/грибков на фиалках нет. То есть гниль появляется как реакция “замоченной” фиалки на стресс – срез листочка от материнской розетки. Почему это происходит конкретно – нам не смогли ответить. Сейчас мы стараемся уменьшить влажность воздуха в теплице и меняем состав субстрата. Отзывов о пятнах почти не стало.
Разумеется, все гарантии у нас сохраняются, и если у кого-то такие пятна привели к потере сорта, то мы обязательно эти сорта возместим. Но судя по отзывам, достаточно окунуть листочки в бледно-розовый раствор марганцовки, “прижечь” пятна зелёнкой и не создавать избыточную влажность, и пятна дальше не распространяются. А черенки дают корни и деток наравне с листочками без пятен.

Похожие записи:

• Рады вам представить — Все фиалки.ру!
• Технические работы на форуме VseFialki.ru
• Отзывы 2011
• Контакты
• Детки фиалок почтой!

Краткое содержание статьи:

• Минусы и плюсы фитильного полива
• Подробно о фитиле, растворе удобрения и контейнере для фитильного полива
• Укоренение листовых черенков фиалок в сфагнуме на фитильном поливе
• Выращивание деток и взрослых розеток на безземельном субстрате для фитильного полива
• Фиалки на фитильном поливе по прошествии времени

Каждый, кто только-только начал увлекаться фиалками, поливает свои растения обычным способом: в поддон или в сам горшок прямо под листочки. И чаще всего проблемы, которые появляются со временем при выращивании фиалок, связаны либо с пересушиванием земляного кома, либо с его переливом. Из-за первого фиалки теряют тургор листьев и сбрасывают цветки, из-за второго происходит загнивание корней и растение может вообще погибнуть. И хотя каждый цветовод старается соблюдать режим полива, но учесть индивидуальные особенности каждой розетки, температуру и влажность воздуха в комнате, а так же другие нюансы очень сложно. Так что же делать? Всё очень просто: переходите на фитильный полив, и Вы значительно облегчите жизнь себе, а своим «подопечным» обеспечите максимально комфортные условия.

Что же такое «фитильный полив»? Фитильный полив – это метод полива, при котором используются капиллярные свойства шнура, благодаря которым вода из ёмкости под горшком поднимается по фитилю и отдаёт влагу субстрату. Как только субстрат подсыхает, вода снова «подтягивается». В результате растение получает только то количество воды, которое необходимо ему в данный момент времени при данных условиях. Если условия меняются (стало жарко или холодно, увеличилась или уменьшилась влажность воздуха, растение подросло и т.д.), то изменится и количество поступающей жидкости на то, которое нужно вашей фиалке.

Конечно, есть некоторые минусы:
1.    Если система устроена не правильно и субстрат переувлажнён, то корни могут загнить. Однако, и при обычном поливе такое явление отнюдь не редкость!
2.    При переувлажнении могут появиться мелкие мушки – сциариды (грибные комарики). Однако, так как их личинки питаются разлагающимися органическими остатками (листовая земля и т.д.), шансов заполучить их при обычной почвосмеси (и, соответственно, обычном поливе) намного больше.
3.    Некоторые жалуются, что при переводе на фитиль, фиалки становятся значительно крупнее в размерах. Это так, если оставить их в обычных 10-12 см горшках. Однако фитильный полив требует меньшей ёмкости, и в горшке 5,5-8 см фиалки чувствуют себя комфортно, цветут обильно, но размеры розетки остаются нормальными!
4.    Многие переживают за то, что, когда контейнер с фиалками стоит на подоконнике, вода в лотках остывает, и растения пьют холодную воду. Да, это минус. Но когда Вы поливаете каждую фиалку отдельно тёплой водой, то на том же подоконнике увлажнённый земляной ком моментально остывает и корни находятся в холодном субстрате. То есть, разницы в данном случае нет никакой. Единственный выход, независимо от способа полива, это либо утеплять подоконник, либо на холодный период переставлять фиалки в более тёплое место.

Какие же плюсы даёт фитильный полив при правильном его использовании:
1.    Фиалки растут в самых комфортных условиях, не испытывая стресса от перелива или пересушивания;
2.    Найдя оптимальную концентрацию раствора удобрения, вы не будете перекармливать или недокармливать фиалки;
3.    Выращивать фиалки становится очень легко: вам не нужно каждый день проверять, не подсох ли земляной ком, и бегать с лейкой/грушей/пипеткой, чтобы отмерить то количество воды, которое нужно растению;
4.    Зимой из-за высокой сухости воздуха верхний слой почвы пересыхает, а внутри сохраняется влага. И вы можете легко залить растение. Тогда как при фитильном поливе субстрат смачивается равномерно: подсыхает верхний слой и снизу тут же подтягивается влага;
5.    Можно оставить фиалки на долгое время (несколько недель), например, во время отпуска, и не просить соседку/знакомого/маму поливать ваших любимцев;
6.    Очень легко укоренять и выращивать большое количество фиалок, так как не придётся поливать каждый горшочек в отдельности;
7.    Если дело касается укоренения листовых черенков, то Вы не упустите момент испарения воды из стаканчика (тоже очень актуально при большом количестве фиалок);
8.    Благодаря комфортным условиям, фиалки цветут не только пышнее, но и зацветают намного раньше;

9.    Фиалки очень любят повышенную влажность воздуха, но обеспечить её достаточно сложно без специальных увлажнителей. Зато при фитильном поливе из резервуаров с раствором постоянно будет понемногу испаряться вода, которая и создаст дополнительную влажность воздуха рядом с растением;
10.    Мини-фиалки, которые растят в совсем маленьких горшочках, при обычном поливе могут высохнуть буквально за сутки, поэтому фитильный полив очень удобен при их выращивании;
11.    Так как питание будет поступать из раствора, а не из почвы, то горшок нужен небольшой (даже меньше, чем 1/3 от диаметра розетки), а это определённая экономия и на количестве субстрата, и на самих горшках (чем больше диаметр, тем выше цена);
12.    При небольшом диаметре горшка розетка получается небольшая, но равномерно развитая. Силы идут на цветение, а не на набор зелёной массы;
13.    В итоге вы получите здоровые, хорошо развитые, обильно цветущие фиалки, так как при фитильном поливе растения получают все необходимые микроэлементы из раствора, а уровень влажности почвы фиалка регулирует сама.

Мы с 2005 года используем фитильный полив и заметили, что фиалки стали расти гораздо лучше, чем при поливе в поддон. Их листья чистые (без следов от капель, которые практически неизбежны при обычном поливе), а шапка цветов значительно больше и гуще.

Как же организовать такую замечательную систему? Рассмотрим 2 примера – укоренение листовых черенков в сфагнуме на фитильном поливе и выращивание деток и взрослых растений на фитильном поливе. И для тех и для других есть 3 общих момента: фитиль,  раствор и контейнер для фитильного полива.

Фитиль должен быть синтетическим (хлопчатобумажный очень быстро сгниёт) и хорошо смачиваться, то есть обладать капиллярными свойствами. Это очень важный момент, так как далеко не все синтетические шнуры гигроскопичны, поэтому желательно проверить это заранее (можно попросить прямо в магазине намочить небольшой участок). Фитиль нарезаем на отрезки длиной около 20 см. Толщина фитиля обычно небольшая. Мы для горшков диаметром 4-8 см используем шнур толщиной около 0,5 см. Самое частое заблуждение – многие считают, что чем больше диаметр шнура, тем сильнее смачивается субстрат. Это не так! Дело в том, что фитиль – это всего лишь «проводник», а «насосом» является поверхность субстрата в горшке. Ещё проще: вода не «поступает», а «подтягивается» по закону капилляров, когда испаряется вода с верхнего слоя рыхлого субстрата. Но при этом верхний слой всегда будет оставаться влажным. То есть субстрат возьмёт ровно столько воды, сколько ему нужно. Не забывайте, что работает это только при правильном субстрате для фитильного полива (очень влаго- и воздухопроницаемом). Если Вы используете плотный субстрат, содержащий органику, то он будет задерживать воду.

Цвет фитиля значения не имеет, главное, чтобы он не красил воду (иначе это может сказаться на цвете листьев и цветков). Некоторые делают фитили из отслуживших свой срок капроновых колготок. С одной стороны, это удобно, так как почти всегда они есть под рукой, но, по отзывам, такие фитили слишком хорошо проводят воду и субстрат замокает.
Главное, чтобы конец фитиля постоянно касался раствора, а донышко горшка оставалось сухим. Расстояние между дном и уровнем воды обычно получается около 1-5 см и зависит от длины фитиля и количества воды в лотке. Важна не сама длина фитиля, а расстояние от воды до горшка (в растворе может ещё полметра фитиля лежать – не страшно). Этот «воздушный» участок фитиля является своего рода «двигателем» всей системы: когда он подсыхает (а значит, высыхает и почва в горшочке), вода по закону капилляров подтягивается наверх – в горшочек. Если сделать это расстояние слишком большим, то фитиль будет подсыхать из-за большой длины, а не из-за того, что почва уже подсохла… Мы используем лотки высотой 7 см, которые где-то на 6 см заполнены раствором, сверху – пластиковая пластина с отверстиями, на которой стоят стаканчики или горшки. Конец фитиля при этом касается дна лотка, то есть раствор можно подливать достаточно редко (зависит от количества горшков, влажности воздуха и других условий).

Для приготовления раствора можно использовать любое водорастворимое минеральное комплексное микроудобрение. Мы на протяжении многих лет используем растворимое удобрение «Кемира Комби» финского производства. В данном случае готовим 0,05% раствор. Очень удобно развести, например, всю пачку (20 грамм) в 1 литре воды и держать в закрытом состоянии подальше от детей (чтобы не спутали с газировкой). А по мере необходимости разводить в нужной вам пропорции! Кстати, не забудьте написать на бутылке что там и как разводить. К примеру, при разведении 1 упаковки (20 грамм) в 1 литре воды, получается 2% раствор. Берём 25 мл (5 чайных ложек) и разводим в 1 литре воды – получается 0,05% раствор. Или 50 мл в 2 литрах – эффект тот же. Это уже кому как удобнее – у кого сколько растений. Хранить раствор Кемиры можно очень долго. Если выпадет в осадок, то взболтать – и использовать по назначению.

Емкость для раствора – контейнер для фитильного полива – может быть индивидуальная для каждого растения, либо общая для нескольких. У первого варианта несомненный плюс в том, что если в воде заведётся какая-то гадость, то другие фиалки не пострадают.

Однако мы уже много лет выращиваем фиалки на лотках, из которых пьют 6-8 деток, либо 2-3 розетки. И ни разу никаких проблем у нас не возникало. А подливать раствор гораздо проще в несколько больших резервуаров, чем во много маленьких.

Иногда на стенках ёмкости с раствором появляется зелёный налёт – это водоросли. Ничего страшного в них нет – они не влияют на жизнедеятельность фиалок. Пожалуй, единственный минус – это эстетический дефект. Но иногда можно и помыть свои контейнеры/лотки/резервуары, чтобы удалить зелень.

Ещё один момент – это тепличка. Тут всё просто: если есть возможность, то стоит её сделать – и черенки, и детки будут расти в гораздо более комфортных условиях. Если же такой возможности нет, то отсутствие её хотя бы в какой-то степени будет компенсировано испарением воды из лотков и правильной влажностью субстрата в горшке.

Теперь давайте более подробно разберёмся с технологией.

При укоренении листовых черенков в сфагнуме на фитильном поливе вам понадобится:
Основное:
1.    Живой мох сфагнум;
2.    Пластиковые стаканчики (180-200 мл);
3.    Правильный фитиль;
4.    Удобрение типа Кемира Комби;
Дополнительно:
1.    Маркер или стикеры (клейкие ценники);
2.    Аппарат для выжигания или проволока/шило;
3.    Ножницы;
4.    Лезвие или канцелярский нож;
5.    Палочки для распорки листьев.

Итак, вам нужно проделать в стаканчиках небольшие отверстия, чтобы в него можно было продеть фитиль. Мы обычно используем для этого аппарат для выжигания, но так же подойдёт нагретая проволока или толстое шило. Можно вырезать отверстия ножом с острым кончиком.

Названия сортов можно написать маркером на стаканчике или ручкой на клейких ценниках. Так же маркером можно подписать палочки для размешивания кофе и поставить их в стаканчики. Это уж кому как удобнее.

Живой мох сфагнум режем на кусочки по 2-5 см (как получится) – так потом будет проще отделять корни деток от самого мха.

Кстати, не удивляйтесь, когда через какое-то время нарезанный мох начнёт расти – появятся новые зелёные стебельки. Это очень хороший знак, так как живой мох обладает бактерицидными свойствами и тем самым препятствует загниванию черенков. Иногда рост мха бывает таким интенсивным, что приходится убирать его излишки, чтобы потом было удобнее отсаживать детки!
Готовим 0,05% раствор Кемиры Комби, который будут пить наши черенки и в последствии детки. Можно укоренять и на чистой воде (до образования деток), но по нашему опыту при использовании раствора удобрения детки появляются быстрее.
Продеваем фитиль через отверстие так, чтобы на дне стаканчика получилось полуколечко из шнура, остальная часть остаётся снаружи. На колечко укладываем резаный мох сфагнум, чтобы в высоту он занимал около 3-4 см, можно слегка уплотнить.

У листовых черенков фиалок делаем срез под углом, оставляя длину черешка около 2-3 см. Некоторые предпочитают не обрезать, а обламывать черенок – это тоже правильный вариант. Если Вы начинающий фиалковод и боитесь, что черенки загниют, то можно оставить черешок длиннее (чтобы в случае необходимости обрезать), но укоренять удобнее не длинные черешки. В сфагнум вставляем листовой черенок так, чтобы срез был прикрыт мхом, но не доставал до пластикового дна. Многие рекомендуют предварительно окунуть срезы черенков в Корневин. Мы этого не делаем (у нас и так всё хорошо укореняется ), но, по отзывам, это действительно ускоряет процесс образования корешков.

Чтобы листочек не упал (если он большой или наоборот слишком маленький), его желательно подпереть специальной палочкой. Для этого подойдут всё те же палочки для размешивания кофе, сломанные или разрезанные пополам. Можно придумать и что-то ещё, главное, не стоит использовать деревянные палочки – от них очень быстро начинают гнить листовые пластины.
Лучше всего чтобы у каждого листочка был свой стаканчик (если загниёт один из пары, то второй не «заразится», да и детки потом будут чувствовать себя вольготнее). Но в целях экономии места можно в один стаканчик поместить 2 листика одного сорта. В этом случае палочки-распорки просто необходимы.

Если листовая пластина очень большая и не помещается в стаканчик, то можно смело обрезать края под небольшим углом (как бы параллельно стенкам стаканчика). Для надёжности срезы можно присыпать толчёным углём (если нет древесного, можно растолочь таблетки активированного угля).

Когда все листочки обретут свои дома, стаканчики нужно поставить в поддон с раствором так, чтобы фитили намокли, а мох полностью пропитался водой. Это очень важно, так как иначе система не будет работать. Если нет поддона, то можно хорошенько пролить мох сверху. После этого стаканчики можно ставить на контейнер для фитильного полива.

Приблизительно через 10-14 дней вы увидите, что листочки как бы привстали в стаканчиках и стали более упругими. А если их слегка потянуть, то почувствуется сопротивление. Это означает, что всё идёт хорошо и появились первые корешки. На этом этапе можно обойтись без подсветки. А вот детки появятся значительно быстрее, если вы организуете дополнительное освещение. Скорость образования деток у разных сортов и в зависимости от разных условий очень различается, в среднем от 1 до 3 месяцев и даже дольше. Если листочки долго сидят без деток, их надо «простимулировать» – обрезать верхнюю 1/3 листа, а иногда и ½, если лист очень крупный. Не забудьте, что фиалки обязательно нужно беречь от сквозняков, а оптимальная температура для них выше 22 градусов.

Некоторые оставляют черенки во мхе только до образования хорошо развитых корней, а после этого пересаживают. Нам больше нравится вариант, когда листочки укореняются во мхе, дают деток и детки дорастают во мхе на фитильном поливе до того возраста, когда их можно отсаживать отдельно.

Обычно это определяется размером детки (высота около 1/3-1/4 от материнского листа) и количеством зелёного пигмента для пестролистных сортов. Кстати, после отделения первенцев лист можно оставить в сфагнуме и он даст вам ещё одно поколение деток.

Теперь поговорим о выращивании деток и взрослых растений на фитильном поливе.

Разница между листочками и детками только в том, что для розеток используется смесь для фитильного полива, в которой нет места сфагнуму. Так же, по нашим наблюдениям, не стоит добавлять в смесь землю, так как это приведёт к загниваю корней деток и взрослых фиалок (сфагнум и земля сильно оттягивают воду на себя). Итак, мы используем только безземельную смесь. Обычно мы берём 50% верхового (рыжего) торфа и 50% перлита, вермикулита или их смеси.

Так же можно использовать смесь кокосового торфа/субстрата и перлита, так как кокосовое волокно остается пористым даже после насыщения водой, что способствует активному корнеобразованию и лучшему росту растений. Но не забудьте промыть “кокоску” перед испольованием – солей в ней довольно много. Безземельная смесь для фитильного полива получается очень рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, а благодаря этому корневая система становится хорошо и равномерно развитой.
На дно горшочка укладываем виток/ полувиток фитиля. Мы обычно делаем колечко немного меньше окружности горшка.

Некоторые продевают фитиль через всю толщу смеси, но в этом нет никакой необходимости: благодаря рыхлости и влагопроницаемости субстрата раствор будет равномерно смачивать всю смесь в горшке. Иногда рекомендуют положить на дно какой-либо синтетический материал, чтобы субстрат не высыпался, но при небольшом диаметре отверстий в горшке влажная смесь итак никуда не денется. Таким образом, фитиль сверху засыпаем субстратом и сажаем детку. Никакой дренаж при фитильном поливе не требуется.

Если после отделения от листа у Вас остались очень маленькие деточки, не надо ставить на них крест: обязательно посадите в горшок с той же смесью, и они наверняка приживутся. В таком субстрате корни развиваются очень быстро!

Ставим горшок на поднос с водой, чтобы вся система обязательно пропиталась раствором. Так же можно хорошенько пролить систему сверху, но это менее удобно. Возможно, придётся немного подсыпать субстрат сверху, так как от воды он немного осядет. Главное – не заглубите и не засыпьте точку роста, иначе детка погибнет. После этого можно ставить горшок на контейнер для фитильного полива и по мере необходимости подливать раствор.

Безземельный субстрат не содержат питательных веществ, поэтому необходимо постоянно использовать подкормку, которая всегда будет поступать к растению при помощи фитиля. Мы пользуемся 0,05% раствором Кемиры.

При фитильном поливе с раствором Кемиры Комби питательные вещества поступают равномерно, растение не испытывает стресса от перекорма/недокорма. Но не забываем наблюдать за состоянием растения. Если растёт хорошо – ничего не меняем. Если нижние листья бледнеют, а растение становится «тощим» – концентрацию раствора можно немного увеличить. А если в серединке розетки появляется рыжевато-беловатый налёт, то концентрацию надо уменьшить. Никаких дополнительных подкормок не требуется.

Некоторые фиалководы иногда “подсушивают” свои растения (не сразу доливают раствор, когда он заканчивается). Мы этого никогда не делаем, и наши фиалочки себя прекрасно чувствуют. Кстати, как я заметила, “подсушивать” советуют любители не безземельного субстрата, а почвосмеси. И для них это обоснованно – из-за земли субстрат слишком намокает, и чтобы фиалки не сгнили приходится их “сушить”. При правильном субстрате это просто не требуется.

Со временем, когда детка вырастет, через отверстие в дне горшка по фитилю могут прорасти корни.

Ничего страшного в этом нет, наоборот, это значит, что растение себя прекрасно чувствует. Мы обычно оставляем всё как есть. Но можно аккуратно пересадить фиалку. Главное, не пытайтесь освободить старый фитиль от корней – вы можете их повредить. Просто отрежьте то, что явно можно отрезать, тем более что это простимулирует образование важных и нужных боковых корешков, и обновленную корневую систему снова посадите в горшок.

Желательно раз в год фиалочки пересаживать (не обязательно в больший горшок): это делается для обновления субстрата, чтобы в грунте не скапливались соли и прочие гадости. Если горшок большего размера не нужен, то просто отряхните с корней старый субстрат, и подсыпьте в горшочек новый!

Некоторые переживают за размер розетки. Чтобы из фиалок не получились «слоны», диаметр горшка должен быть минимальным (у нас и детки и взрослые первоцветущие, а иногда и повторноцветущие розетки живут в горшочках 5,5 см). Если сажать фиалки в большие горшки, то в результате могут получиться «лопухи»!
Если по какой-то причине система перестала работать (к примеру, забыли вовремя подлить раствор в лоток и смесь со шнуром высохли), нужно хорошо пролить субстрат или поставить в ёмкость с водой/раствором, чтобы пропитался, и всё снова встанет на свои места!

Если Вы хотите перевести фиалки, которые росли в земле, на фитильный полив, то необходимо достать их из горшка и по возможности максимально, но аккуратно удалить землю с корней, однако промывать корни не стоит. И только после этого пересадить в смесь для фитильного полива. После нескольких дней адаптации фиалочки воспрянут и будут Вас только радовать! Некоторые рекомендуют после перевода на фитиль неделю-другую поить растения только чистой водой. Конечно, сразу ли сажать на раствор или подождать – это личное дело каждого. Но не забывайте, что мы сажаем в полностью безземельную смесь, а она не содержит никаких питательных веществ. И на мой взгляд, фиалкам будет трудно прийти в себя “на голодном пайке”. Поэтому мы рекомендуем при использовании безземельного субстрата сразу ставить фиалки на раствор Кемиры.

Фитильный полив – это очень удобно и на самом деле просто. Если вы переживаете за результат, просто начните с малого: переведите на фитиль несколько не особо ценных фиалок и в течение месяца понаблюдайте за ними. Возможно, потребуется уменьшить/увеличить концентрацию раствора, немного достать фитиль из горшка или, наоборот, добавить. И когда вы найдёте свой оптимальный вариант системы, можете смело переводить остальные фиалки. Они вам за это скажут спасибо своим хорошим самочувствием и пышным цветением!

Автор статьи и фотографий: Марина Крутова, www.Fialki-Senpolii.ruПохожие записи:

• Удобрение “Кемира Комби” для фиалок
• Удобрение Кемира для фиалок
• Обмен ссылками
• Акция! Дополнительный подарок!
• Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка

Чтобы облегчить Вам жизнь, теперь на сайте нашего партнёра www.Moh-Sfagnum.ru можно купить маленькие пластиковые горшочки диаметром 5,5см и 8см! В первом особенно удобно выращивать детки фиалок и первоцветущие, во втором – повторноцветущие фиалки! Напоминаю, что диаметр горшка должен быть в три раза меньше диаметра розетки!

Маленькие пластиковые горшочки:

Горшочек диаметром 5,5см – 3 рубля

Горшочек диаметром 8см – 5 рублей

На сайте www.Moh-Sfagnum.ru горшочки можно заказать в любом количестве (от одного и до …) при общей сумме заказа по сайту не менее 90 рублей (или при заказе самих горшочков на сумму не менее 90 рублей). При заказе вместе с фиалками на нашем сайте www.Fialki-Senpolii.ru минимальное количество – 10 горшочков.

Чтобы заказать определённое количество горшков, выберите нужный размер, нажмите на кнопку “заказать” и справа в графе “количество” напишите сколько штук Вам необходимо, затем нажмите “Enter”.

Теперь выращивать фиалки станет ещё проще!:)Похожие записи:

• Удобрение “Кемира Комби” для фиалок
• Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка
• Удобрение Кемира для фиалок
• Статья о фиалках: Всё о фитильном поливе!
• Обмен ссылками

Меня часто спрашивают, какое удобрение мы используем для наших фиалок и почему. И я всегда отвечаю – “Кемира” финского производства. Потому что по нашим наблюдениям, это лучшее удобрение для фиалок!

Давайте разберёмся в “терминологии”: на картинке Вы видите удобрение “Кемира Люкс” – отечественный аналог. Мы же привыкли использовать Кемиру финского производства (“Кемира Комби”). Почему именно финского? – потому что оно очень нравится нам и фиалкам. Однажды купили упаковку отечественного удобрения, и фиалкам оно не пошло (возможно, нарвались на подделку). Но тут, как говорится, ложки нашлись, а осадок остался… Да и вообще я как-то заграничному производству больше доверяю…

Кемира прекрасно подходит как для уличных растений, так и для домашних, потому что является универсальным водорастворимым комплексным азотно-фосфорно-калийным микроудобрением, содержащим магний, серу и другие микроэлементы.

Изначально мы использовали его для уличных цветов, потом – для обычного полива наших фиалок, и уже очень давно - для фитильного полива! Во-первых, оно идеально подходит для фиалок – они реагируют на него отличным цветением и хорошими розетками, во-вторых, оно очень экономичное, что в период финансового кризиса особенно актуально!

Норма применения:

Очень удобно развести, например, всю пачку (20 грамм) в 1 литре воды и держать в закрытом состоянии подальше от детей (чтобы не спутали с газировкой). А по мере необходимости разводить в нужной вам пропорции! Кстати, не забудьте написать на бутылке что там и как разводить! А разводить для фитильного полива нужно так: Разводим 1 упаковку (20 грамм) в 1 литре воды. Получается 2% раствор.
Берём 25 мл (5 чайных ложек) и разводим в 1 литре воды – получается 0,05% раствор.
Или 50 мл в 2 литрах – эффект тот же. Просто кому как удобнее – у кого сколько растений…

Фитильный полив:

- 0,05% раствор (0,5 грамма на 1 литр воды)

Внесение при поливе:

- в теплицах/дома: 0,05 – 0,2% раствором (20гр/30-40л воды)

- в открытом грунте: 0,1 – 0,2% раствором (20гр/20-30л воды)

Внекорневая подкормка:

Для зерновых культур: 25-50кг/га максимум 8% раствором (80гр/1л воды)

Для корнеплодов: 25-50кг/га максимум 4% раствором (40гр/1л воды)

Для садово-огородных культур открытого грунта: 1%-ным раствором (20гр/20л воды) при применении пневматического опрыскивания, или 2-2,5%-ным раствором (20гр/10л воды) при применении мелких опрыскивателей.

При необходимости повторить через 7-10 дней

Класс опасности при использовании – 4 по ГОСТ 12.1.007 (малоопасное вещество).

При работе соблюдать обычные требования безопасности и правила личной гигиены. При работе пользоваться резиновыми перчатками.

Содержание питательных веществ в весовых процентах:

Масса одной упаковки: 20 гр

Изготовитель: Kemira GrowHow Oyj

P.O. Box.900

FN-00181 Helsinki (00181Хельсинки)

Страна происхождения: Финляндия

Автор: Марина Крутова

www.Fialki-Senpolii.ru

И специально для тех, кто не может приобрести это замечательное удобрение для фиалочек в своём городе или просто не хочет идти в магазин: теперь Вы можете заказать Кемиру Комби финского производства по цене 30 рублей за 20 грамм в удобном зип-пакетике на сайте www.Fialki-Senpolii.ru или  www.Moh-Sfagnum.ru!

Кемира Комби 20 гр пр-во Финляндия – 30 рублей

Кемира Комби 100 гр пр-во Финляндия – 130 рублей Скидка -15%!

Похожие записи:

• Удобрение Кемира для фиалок
• Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка
• Маленькие горшочки!
• Статья о фиалках: Всё о фитильном поливе!
• Обмен ссылками

Детки фиалок, выращенные в сфагнуме

За 10 лет работы с фиалками мы пробовали по разному укоренять их – в земле, в почвенной смеси, в безземельном субстрате, в воде… Но самые лучше результаты у нас получились при укоренении листовых черенков фиалок в чистом живом сфагнуме на фитильном поливе. Теперь мы используем только этот вид укоренения.

Так что же такое – этот таинственный мох сфагнум?

Сфагнум (Sphagnum, сфагн, торфяной мох, белый мох) – это многолетний болотный мох, образующий так называемые сфагновые болота. В России известно более 40 его видов, в мире – более 300. Встречается в основном в тундровой и лесной зонах Северного полушария; в Южном полушарии растёт высоко в горах; реже на равнинах умеренного пояса. Особенностью его является то, что он фактически не имеет корней – его нижняя часть постепенно отмирает и превращается в торф, а верхняя продолжает расти.

Свойства сфагнума

Веточка мха сфагнума

Пожалуй, стоит выделить 3 основных свойства сфагнума:

1. поразительная гигроскопичность
2. отличная воздухопроницаемость
3. антибактериальные свойства

Гигроскопичность – это свойство мха сфагнума впитывать воду в огромных количествах: до 20 весовых частей воды на одну весовую часть сфагнума! А это в 6 раз выше способностей ваты! Более того, сфагнум равномерно пропитывается водой, и лишь после этого отдаёт лишнюю влагу. То есть при применении его в составе почвенных смесей, он будет всегда поддерживать достаточный уровень влажности в субстрате, не переувлажняя почву! Это свойство достигается строением самого мха – его стебель и листики содержат полые воздухоносные клетки-резервуары, благодаря которым сфагнум впитывает воду всей своей поверхностью и долго сохраняет её!

Воздухопроницаемость обусловлена теми же полыми клетками. То есть почва с добавлением сфагнума получается достаточно увлажённая, но при этом лёгкая и рыхлая, что способствует хорошему самочувствию корневой системы растений!

Выращивание деток в сфагнуме на фитильном поливе

Антибактериальные, дезинфицирующие и противогрибковые свойства обеспечиваются веществами, входящими в состав сфагнума: бактерицидное фенолоподобное вещество сфагнол, антибиотики (сфагновые кислоты), кумарины, тритерпеновые соединения и т.д. Все эти антисептические свойства используются даже в медицине, а что уж говорить о растениях! Процент загнивающих черенков при размножении в сфагнуме самый низкий по сравнению со всеми остальными способами!
А по имеющимся данным, сфагнум сам по себе не подвержен никаким болезням!

Кроме этих свойств сфагнума, нужно так же отметить его способность умеренно подкислять почву за счёт выделения ионов водорода. Это опять же препятствует развитию бактерий, а фиалки в подкисленной почве чаще дают более насыщенную по цвету и выраженную кайму, да и вообще лучше себя чувствуют на кисленьком!:)

А благодаря тому, что сфагнум удерживает воду в субстрате и препятствует доступу кислорода к органическим отложениям в нём, процессы разложения органических соединений (гниение) не происходят. Это так же обеспечивается и благодаря тому, что сам сфагнум  содержит крайне мало питательных веществ, что ещё больше замедляет разложение!

Кстати, все части сфагнума (от корней до макушки) обладают этими свойствами.

Применение сфагнума

Детки фиалки цветут прямо на листе

Сфагнум используется очень во многих отраслях жизни (укладка срубов, перевозка корнеплодов, флористика, медицина, моюще-дезинфицирующие средства и т.д.). Но конечно, основное своё применение он находит в цветоводстве! Сфагнум подходит для многих растений, таких как:

• сенполии (узамбарские фиалки)
• глоксинии
• стрептокарпусы
• бегонии, королевские бегонии
• орхидеи
• драцены
• диффенбахии
• монстеры
• пеперомии
• очитки
• эхверии
• толстянки
• сансевиерии
• кордилины
• хириты
• и многие другие – те, которые любят повышенную влажность.

О том, как использовать мох для фиалок расскажу в отдельной статье «Использование мха сфагнума в уходе за фиалками».

Заготовка сфагнума

Обычно мох сфагнум заготавливают с конца апреля до октября. Однако весенняя заготовка может быть осложнена высоким уровнем талых вод. А в середине июня-начале июля максимально активны кровососущие насекомые, очень осложняющие сбор моха на болоте. Мы стараемся заготавливать мох в авгуcте, при условии сухой и относительно теплой погоды. Дождливая осень может сорвать заготовку из-за невозможности выветривания во влажном воздухе, да и собирать мох под дождём не самое приятное занятие.

Собирать сфагнум можно двумя способами:

1. полностью извлекая его вместе с корнями (так его получается больше по объёму, но он требует длительной тщательной очистки);
2. срезая верхнюю надводную часть ножом – получается меньше, дольше, да лучше;

Мох сфагнум без корней - высшего сорта

Для сбора сфагнума Вам понадобятся:

• Болото или влажный лес , в котором много сфагнума, причём, желательно, недалеко от места стоянки машины (влажный мох тяжело носить).
• Резиновые сапоги
• Полиэтиленовые пакеты
• Пластырь (количество порезов может быть большим – по себе знаю! Причем в основном не от ножа, а от осоки, которая часто прорастает сквозь сфагнум).
• Перчатки (в них не так удобно работать, но они всё-таки оберегают руки)

Лесное болото

Мох следует заготавливать «просеками» шириной около 30 см и такими же промежутками – так ему будет легче восстановиться и разрастись. По правилам, повторная заготовка на таком участке возможна не раньше, чем через 7-10 лет!

Влажный сфагнум отжимают, чтобы избавиться от излишков воды.
С этой же целью можно выветривать мох, но не высушивать (если он нужен Вам живым): на северном/западном подоконнике или вообще на улице в теньке разложите ровным слоем и ждите, пока ветер подсушит основную часть сфагнума. Главное, не перестарайтесь! Мох должен быть влажным, но не мокрым.

Обработка/стерилизация сфагнума

Что касается обработки мха, то Вам надо решить, какой сфагнум Вы хотите получить – живой или сухой. Мы используем только живой сфагнум. Причём, ничем его не обрабатываем, так как он сам обладает дезинфицирующими свойствами, которые теряются при ошпаривании, полном высушивании и прогреве. И за все годы работы с ним у нас ни разу не было проблем по его вине.

Сохранение сфагнума

Чтобы сохранить сфагнум живым, его надо хранить в закрытых полиэтиленовых пакетах на морозе или холоде (холодильник или морозилка), мы храним на улице. Когда потребуется – разморозьте его, и он оживёт! Всё как в природных условиях! Ещё можно растить мох: срежьте зелёные части мха и поставьте их в поддон с мокрым торфом, не забывая постоянно поливать. Говорят, выглядит красиво!:)

Приобретение/покупка сфагнума

Ну и конечно, самое простое – это приобрести мох, избавив себя от лишних забот, хлопот и трудностей!

Теперь Вы можете сделать это на сайте нашего партнёра www.Moh-Sfagnum.ru или при заказе фиалок на нашем сайте!

Свежесобранный живой мох сфагнум

Вы получите посылку с живым выветренным (но не сухим), очищенным вручную сфагнумом,упакованным в зип-пакет. Вам останется только добавить приблизительно 200 мл воды (из расчёта на 2 литра мха), и использовать живой сфагнум по мере необходимости!

Кстати, на сайте www.Moh-Sfagnum.ru Вы так же найдёте много интересной информации о применении сфагнума для других растений и не только!

О том, как приобрести мох сфагнум на нашем сайте вместе с заказом фиалок, можно прочитать в разделе “Мох сфагнум почтой!“

Автор: Марина Крутова

www.Fialki-Senpolii.ru

Живой мой сфагнум

Похожие записи:

• Удобрение “Кемира Комби” для фиалок
• Маленькие горшочки!
• Удобрение Кемира для фиалок
• Статья о фиалках: Всё о фитильном поливе!
• Фиалка — от листика до детки

Мы уже начали высылать детки фиалок почтой, поэтому хочу дать небольшие рекомендации по Вашим действиям при получении посылки.

1. Уберите из-под листиков детки упаковочный материал – он нужен для транспортировки, но если его не убрать, то фиалочка может загнить!

2. Определитесь, как Вы будете поливать детки фиалок. Если обычным способом (в поддон или под корень), то фиалки следует пересадить (после того, как они придут в себя от дороги), так как мы высылаем детки в горшочках с безземельной смесью и фитильком. Фитилёк в данном случае нужно отрезать (но не вырывать, иначе Вы повредите корни). Если оставить детку в этой смеси, то фиалочке  будет не хватать микроэлементов (смесь не содержит питательных веществ). Если же Вы хотите оставить детку на фитильном поливе (что мы и рекомендуем делать), то пересаживать её не нужно. Просто смочите фитилёк (если он высох) и опустите его в поддон с раствором комплексного микроудобрения. Мы используем удобрение Кемира Комби финского производства. Подробнее о фитильном поливе и про уход за детками фиалок читайте в нашей статье “Фиалка – от детки до цветущего растения”.

3. Сделайте парничок для деток фиалок - так им будет легче пройти адаптацию к новым условиям и не придётся тратить силы на восстановление “водно-солевого баланса” из-за излишних потерь влаги. Все силы пойдут на рост и развитие! И в результате у Вас получатся хорошие красивые здоровые фиалки!Похожие записи:

• Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка
• Пятна на листьях фиалок
• Статья о фиалках: Всё о фитильном поливе!
• Детки фиалок на подходе!
• Детки кончились!:)

За период с 2000 года мы испробовали много способов по размножению фиалок листовыми черенками и хотим поделиться наиболее удобными и понравившимися нам вариантами.

Если вы взяли черенок со своего здорового растения, можно приступать к укоренению без каких-либо предварительных действий. Если же вы получили его из чужой коллекции, желательно промыть листик в слабом (бледно-розовом) растворе марганцовки – так вы удалите возможные микроорганизмы.

В случае если черенок потерял упругость, например, после длительной пересылки, необходимо обновить срез и полностью погрузить листик в воду на время, пока он не приобретёт нормальный тургор (в среднем, на несколько часов). Если же черенок и срез в порядке, то обновлять срез не обязательно – за время транспортировки в нём уже начались процессы образования корней, пока ещё не видимые глазу.

Встаёт вопрос: как лучше укоренить – сразу в субстрат или сначала прорастить в воде? Для опытного фиалковода разницы нет (мы сажаем сразу в субстрат). Но для начинающего любителя мы всё-таки посоветовали бы сначала поставить листик в воду. Если ему что-то не понравится и черенок начнёт загнивать – вы вовремя это увидите и сумеете обновить срез и укоренить его заново. В субстрате есть вероятность, что вы не заметите это вовремя.

По нашим наблюдениям, черенки хорошо дают корешки как в прозрачной, так и в непрозрачной посуде (стекло, пластик). Однако в хрустальной ёмкости черенки корней не образуют!

Какую брать воду? Мы укореняли и в кипячёной, и в обыкновенной из-под крана (отстоенной 1 сутки), и в слабом растворе комплексного удобрения – результат хороший во всех случаях. Пробовали брать воду, пропущенную через бытовой фильтр – основная масса черенков не дала корней.

Каким бы способом вы не укореняли черенки, в том числе и в воде, желательно поместить листик под целлофановый пакет (парничок). Внимательно наблюдайте за листиком: если всё хорошо – через 2 недели появятся нежные корешки. Не ждите, чтобы они переросли: 0,5-1 см достаточно, чтобы пересадить черенок в субстрат. Если срез начал загнивать, сделайте новый срез, промойте его в слабом растворе марганцовки и поставьте в чистую посуду с другой водой. Если начала загнивать листовая пластина, обрежьте (вырежьте) повреждённый участок с заходом (на 0,3-0,5 см) на здоровую ткань. Место среза можно присыпать толчёным углём (активированным или костровым).

Есть отличный способ укоренения (он так же подойдёт для капризных сортов, которые упорно не хотят давать корешки в воде): берётся мох сфагнум, свежий (из леса) или хранящийся в сыром виде, и рыхло кладётся в целлофановый пакет. На него плашмя укладываются листики, срезы символически прикрываются мхом. Пакет плотно завязываем (хорошо подойдут пакеты «с замком»), кладём его в тёплое (24*С) место, освещение во время укоренения особой роли не играет. Так же можно ставить листики в стаканчик со мхом, а сверху – парничок. При этом способе корешки получаются густые и все одинаково развитые. На это уйдут те же 2 недели. Если вы обратите внимание, то заметите, что и мох за это время начал расти. А это говорит о том, что он активно выделяет сфагнол (бактерицидное фенолоподобное вещество), и, видимо, поэтому черенки практически не загнивают.

Подробно о сфагнуме Вы можете прочитать в нашей статье “Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка”

Итак, у вашего черенка появились корешки. В чём же вы будете его выращивать дальше? Мы пробовали несколько субстратов. Хорошо себя зарекомендовало выращивание в резаном сфагнуме на фитильном поливе с раствором микроудобрения. Деток получается много, они хорошо развиты. На обычном поливе лучше использовать смесь резаного сфагнума пополам с рыжим выветренным торфом. Результаты тоже очень хорошие. Если укоренять в субстратах, в состав которых входит любая земля, увеличивается процент загнивающих черенков. Обязательным условием (вне зависимо от состава субстрата) является помещение черенков в парничок или под целлофановый пакет.

Многие используют торфяные таблетки для укоренения. Для тех, у кого не очень большое количество фиалок, это удобный способ.

Если черенок успешно укоренился, хорошо себя чувствует, но не хочет давать детки, нужно его простимулировать! Для этого мы обычно отрезаем верхнюю треть листа. Как правило, это помогает – через некоторое время появляются детки.

Особенности укоренения сразу в субстрат. Перед укоренением сделайте свежий косой срез. Длина черешка – приблизительно 3 см, который на 1-1,5 см заглубляется в субстрат под наклоном. Субстрат должен быть достаточно влажным, но не слишком мокрым. А чтобы листик не терял лишнюю влагу, накройте его полиэтиленовым пакетом. Черенки хорошо укореняются при температуре выше 20 градусов. В среднем через 2-3 недели появляются корешки. В зависимости от сорта, детки образуются через 1,5-3 месяца от посадки. По нашим наблюдениям, если больше трёх месяцев черенок не даёт деток, то, как правило, потомства от него не будет.

У некоторых сортов с кудрявыми листьями детки, подрастая, начинают упираться в нижнюю часть листа. Мы советуем обрезать эти «кудри», чтобы они не мешали развиваться молодому поколению.

По нашему опыту, размер и «возраст» детки не имеют решающего значения при отделении от черенка – у каждого сорта свой срок. Главное, чтобы у детки сформировались хотя бы несколько своих корешков. Тогда отделение от родителя пройдёт успешно. Обычно от укоренения черенка до отделения детки проходит в среднем 2-3 месяца.

Может быть такой вариант: при отделении от черенка нескольких деточек, у некоторых из них уже есть корешки, а у кого-то ещё нет. Не выбрасывайте малышей: посадите несколько штук в один горшочек и покройте плёнкой – так же, как и все отделённые детки. Большинство крошек приживутся и вскоре догонят более крупных братьев. Если у листика всего одна детка, можно высадить их вместе в горшочек, не разделяя ещё какое-то время. Потом лист можно будет просто отщипнуть.

Чтобы правильно отделить детки от черенка, в одну руку захватите сразу все детки, а в другую – черенок. И, осторожно покачивая, разделите их. После этого детки отделяются друг от друга очень легко.

Детки от пестролистных сортов не редко появляются совсем белые. Нужно обязательно дождаться, чтобы они подросли, и хотя бы часть листиков приобрела зелёную окраску – только после этого их можно отсаживать от черенка. В противном случае, белые детки погибнут без питательных веществ, которые вырабатываются с помощью хлорофилла.

Смесь для пересадки детки будет зависеть от того, каким способом вы планируете поливать растение. Если это будет фитильный полив, тогда мы рекомендуем использование безземельной смеси, о которой мы подробно рассказали в статье «От детки до цветущего растения». Если полив будет обычный, то можно использовать такую смесь: одна часть листовой либо огородной земли, одна часть резаного мха-сфагнума и одна часть рыжего выветренного торфа. При достаточном поливе и регулярной подкормке на таком субстрате у вас вырастет красивое здоровое растение.

Приблизительно дней через 10 после отделения детку нужно начинать приучать к тем условиям, где она будет расти дальше: периодически приоткрываем целлофан и наблюдаем за её состоянием.

На этом этапе вы уже можете предположить, что можно ожидать от детки. Например, обратите внимание на необычную форму или окраску листьев – скорее всего такие растения не зацветут по сорту. Впрочем, иногда спорт может оказаться гораздо интереснее сорта. О том, почему фиалки «спортят» и что с ними делать, вы можете прочитать в нашей статье «Спорт» в жизни фиалок».

Авторы статьи: Галина и Марина Крутовы

Похожие записи:

• Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка
• Статья о фиалках: Всё о фитильном поливе!
• От детки до цветущего растения
• Mac’s Southern Springtime – детки, цветущие на листе!
• Детки фиалок почтой!

Вы бережно принесли домой эту маленькую детку сортовой фиалки, с удовольствием рассматриваете фото будущей красавицы и, возможно, у вас возникли вопросы: что же с ней делать, чтобы она выросла и порадовала вас обильным цветением? Что ж, начнём по порядку.

Надеюсь, вы принесли её домой, тщательно защитив от холода – фиалка не любит низких температур. По нашим наблюдениям, лучше всего фиалка развивается при температуре +20–26 градусов Цельсия. Если у вас это первое растение, то, возможно, вы размышляете, куда её поставить, чтобы ей было хорошо. Для этого подойдёт подоконник, на который не падает прямой солнечный свет. Значит, южные окна не подходят, а в солнечные летние дни придётся прикрыть растение от излишнего света и на западной стороне.

Детка фиалки не потребует большой горшок в ближайшее время. Вы даже можете оставить её в горшочке диаметром 5-6см до первого цветения. При правильном уходе растение будет достаточно пышным.

Очень удобно выращивать фиалки на фитильном поливе, однако, это требует использования безземельной смеси. Обычно мы берём 50% верхового (рыжего) торфа и 50% перлита, вермикулита или их смеси. Так как этот субстрат не содержит питательных веществ, необходимо использовать подкормку, которая поступает постоянно при помощи фитиля. Для этого нужно из горшечного отверстия опустить в емкость с питательным раствором синтетический шнурок (диаметром 0,5см для 6-9 сантиметрового горшка, если горшок крупнее, шнур должен быть толще). Жидкости должен касаться только фитиль, донышко горшка должно быть сухим. Внимание: не все материалы хорошо впитывают влагу, а это обязательное условие – подберите соответствующий шнурочек! Для того чтобы система начала работать, необходимо, чтобы и земляной ком и фитиль изначально были мокрыми: оставьте растение на некоторое время в поддоне с раствором, чтобы грунт полностью пропитался. Для приготовления раствора можно использовать любое комплексное удобрение. У нас особенно хорошо себя зарекомендовала «Кемира Комби» финского производства. Готовим раствор из расчёта 0,5 г на 1 л воды (0,05% раствор) и следим, чтобы фитилёк постоянно находился в этой смеси. Благодаря этому земляной ком всегда достаточно увлажнён, но не залит. Питательные вещества поступают равномерно, растение не испытывает стресса от перекорма/недокорма.

Вам не нужно каждый день поливать растение и вы можете безбоязненно оставить его на несколько недель при отъезде. Кстати, несколько лет назад мы выращивали фиалки в земляной смеси, используя обычный полив и периодические подкормки. Однако при таком же диаметре горшка размер розетки был, как правило, вдвое, а то и втрое мельче, чем сейчас!

Наблюдаем за состоянием растения. Если растёт хорошо – ничего не меняем. Если нижние листья бледнеют, а растение становится «тощим» – концентрацию раствора можно немного увеличить. А если в серединке розетки появляется рыжевато-беловатый налёт, то концентрацию надо уменьшить. Никаких дополнительных подкормок не требуется.

Поворачивайте время от времени фиалочку относительно света. Не ленитесь, а, главное, не бойтесь удалять лишние листья: так вы сформируете красивое симметричное растение, готовое к обильному цветению. Если листьев придётся удалить несколько, то возникнет необходимость подсыпать грунт к оголившемуся стволику – используйте тот же состав.

Если вы приобрели растение ранней весной, то у основной массы сортов цветение наступит уже летом. Зимой придётся ждать подольше, если у вас нет дополнительной подсветки. Фиалочке нужен световой день приблизительно 10-12 часов. Наблюдайте за растением: если листья растут параллельно земле, плотно прижаты друг к другу, значит, света слишком много. Если черешки стали слишком длинными, листики тянутся вверх – света нужно добавить. Важный момент: у разных сортов разная потребность в освещении.

Ваше растение заметно подросло или набирает бутоны для второго цветения – можете пересадить его в другой горшок, диаметром 8-10см. По нашим наблюдениям, фиалку можно пересаживать в любое время года. Не разрушая земляного кома и сохраняя фитилёк, перенесите растение в новый горшочек и подсыпьте вышеописанной смесью. Фиалка заметит расширение жилплощади и порадует вас более пышным развитием и обильным цветением. Как правило, на второе цветение размер цветков увеличивается, а окраска становится более яркой.

Автор: Галина и Марина Крутовы

Похожие записи:

• Статья о фиалках: Всё о фитильном поливе!
• Фиалка — от листика до детки
• Что выбрать – цветущую розетку, детку или листовой черенок?
• Детки фиалок почтой!
• Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка

Оранжерея фиалок

Сегодня на сайте «Фиалки-Сенполии» появились фотографии нашей оранжереи. Также мы добавили страницу с описаниями всех фиалок. И немного изменили ссылки на наши каталоги на сайте — посмотрите, это очень красивоПохожие записи:

• Фотокаталог по буквам!
• Детки фиалок почтой!
• Мох сфагнум – свойства, применение, заготовка
• Пятна на листьях фиалок
• Статья о фиалках: Всё о фитильном поливе!